手工皮具做的人多了，难免鱼龙混杂：明明是工厂货，却号称全手工；如何透过现象看本质，分辨好坏？
很多朋友有这样的疑惑，在这之前，我们首先要定义什么是手工皮具。
顾名思义，当然是纯手工制作的皮具，没有机器参与。然而，事实上，所有市面上你知道或听过的手工品牌，都100%部分的使用了机器：下料机，削边机，缝纫机，磨边机等。包括日本的土屋軳、herz，美国的MAKR，TANNER，世人熟知的最顶级的爱马仕手工包也不例外。为什么这些使用了机器的品牌，依然大言不惭号称手工品牌？
手工制品之所以珍贵，因为它不仅是造物，更是一个人若干分之一生命。效率使时代发展，却使一切廉价，使本应融在物品里的生命被稀释，如同满街没有西瓜味道的西瓜。如果有人把生命中的一段时光物化交给你，应该珍藏。
工业化生产的特点是：大批量，不断追求高效率、低成本。因此哪怕如奢侈品LV、GUCCI之类，所使用的最好的皮料相对于手工品牌也是中低档的，这不仅仅是因为成本，更是因为高成本的顶级皮料无法满足量产的数量和品质一致性的要求。他们更不可能为一两个客人定制皮料、缝线配色等，而少量生产使得部分可定制成为了可能。
因此手工皮具品牌区别与商品皮具品牌的第一个点为：
少量制作vs大批量生产，带来的部分可定制vs千包一面
这解释了为什么MAKR他们自称手工品牌，然而依然是大量使用机器，只有少部分工序是手工制作。问题是，当机器做的又快又好的时候，我们为什么要选择手工？
仅仅是情怀是不够的，通过技艺的磨练，手工花费更多时间精力后可以做的比机器更优秀的地方，才是纯手工有意义的地方——最典型的就是手工缝线。
马鞍针法手工缝线vs机器车线
暂且不谈设计、品宣、用料和其他工艺，从这两点上可以区分出3种类型皮具：
A、纯手工：小批量制作，手工缝线，如爱马仕部分产品
B、半手工：小批量制作，机器缝线，如土屋軳、MAKR等
C、纯机械：大批量工业化生产，机器缝线，如LV、GUCCI等
定义清楚了，如何辨别是手工还是机器缝线呢？
最简单和100%有效的方法，自然是跟上面的图一样，把线剪开一个口，然后拉一拉试试，整个散了的是机缝的，边上不散的是马鞍针法手缝的。
然而，这方法并没有什么卵用……
由于植鞣和铬鞣特性差别较大，以下均针对植鞣皮具。
从制作来说，缝纫机是一根针，利用机器动力，扎穿皮革，两根不同的线上下走。设置好边距和间距，沿着边缘推着走，就可以一圈缝下来了。 而手工则是先用画好需要缝的线，然后用斩打穿皮革 ，打斩的时候必须每一次都和皮面垂直，才能保证线迹的平整。
同时，打透的力度也要掌握好，露出1-2mm即可，多了会使正面孔径过大
然后再用两根针穿在同一根线的两头，以马鞍针法缝。不同的斩，不同的线，不同的手法力度，都会带来不同的效果。
所以，主要区别有：
1、机器一针双线，手缝双针一线
部分的包尤其是皮带，正反面是不同颜色或不同粗细，那么必然是机缝没跑了，手缝的正反面线一定是一样的。但如果机缝用两根同样的线，那就要看下一点。
2、机器用针打孔，手缝用斩打孔
有些人会以是否饺子型线迹（波浪型）判断，这点其实并不一定。
比如这个机缝包，就是非常显著的饺子型线迹，高端的缝纫机大都可以做到这点，甚至有菱形针，扎出来的孔和菱斩效果类似。
但是机缝的植鞣皮，正面缝的要好看，代价就是被针扎穿的背面，往往会惨不忍睹。
而手缝的，虽然正反面依然有点不同，但可以通过技艺的磨练去达到接近的效果。可以通过波浪型是向左和向右来区分
手工皮具，还是要看做工，大都是为了比工厂品牌货用料、品质更好，而不仅仅是为情怀买单。举几个可以简单、显著判断手工皮具做工的点
1、线迹
缝线上面已经唧唧歪歪讲了一堆，各种好的坏的也都有很多图了，就不再重复。
其实缝线可以有很多风格，每个人喜好也不一样，日式菱斩、欧式法斩；麻线、涤纶线；各种不同间距，线迹平整、一致：
包括线之间间距的一致、线到边距的一致，斜线角度的一致。
做到这一点，就可以视为一个合格的手工线迹，但其中又有许多的技巧诀窍，而手工要每一次都一模一样，并不是那么容易，失误总是难免的。
2、封边
除了手工缝线，这是第二杀时间的工序，甚至有时候比缝线更多。
封边也有很多种风格和技巧，每个手工皮匠的风格、要求和处理方式也都会不一样。很多时候不是技艺问题，而是对细节的容忍度问题，所以越优秀的匠人，强迫症也一定越严重=v=
总结一下：看做工好坏，关键同样是放大看细节
一看缝线线迹平整、一致。
二看封边光滑不毛糙不咯手。
三看细节处理。
“也许你看到这些作品的时候，想到的不再是冷冰冰的机器和枯燥的轰鸣声，而是长夜孤灯下皮革的香气；当你触摸它们的时候，也能感受到它们属于自己的小小灵魂，这就足够了。”
以下还有某手工皮具大神给我们分享的如何区分机缝和手缝线
首先关于线。
主要区别在于手缝线是Ｓ形、机缝线是Ｚ形。把线拧松（线都是合股而成的，拧松就把股和股分出缝隙来），就可以更清楚的看到股和股之间是如何缠绕在一起的。两手拿起一根线，一手在上，一手在下。如果从侧面看是一个个的“\”，从截面看是顺时针螺旋，这种线即为手缝线，一般称作S形合股。如果从侧面看是一个个的“/”，逆时针螺旋，这种线即为机缝线，一般称作Z形合股。
至于为什么这么区分，是与机器的工作原理和手工的操作习惯有关的。如果一定要混着用，机缝线是可以当作手缝线的，但注意手缝线一定不能当作机缝线。另一个区别就是线的张力，一般来说，机缝线要求线的张力比较大，手缝线对线的张力要求不是那么高，尤其是用作疏缝的手缝线，倒是一拉就断的更好。有弹性的线，只能用作机缝的下线，不能用作上线。想用来手缝的话，那得合适的布才行了，否则很难拉匀线迹。个人觉得，手风险张力小，缝出来的皮具更结实，但张力小线容易被扯断，这也是手缝线不能做机缝线的原因
2，其次关于面线和底线
机缝的时候是两条线，分别叫面线和底线，面线一般露在皮具最外面，底线在背面，面线就是机针上的那股线，底线呢，就是按在机针下面，一个小小的梭芯里面的线，由于整个缝纫机的 原理就是面线针下去，勾起底线缝合的原理，底线必须比面线细。如果一样粗，线就会崩断。（比如面线是6股线的话底线的是3股，这样才不会崩断）而手缝就不一样了，手缝是一根线，两根针，没有粗细分别 ，缝合靠手的拉力，底线面线是一样粗细的。这样就好判断了，如果皮面两边线粗细一样，基本95%是手缝的。
还有5%为什么不能靠这个方法，因为 ，底线和面线完全一样的缝纫机也是存在的，呵呵，不过这样的机器型号很少，我知道的只有日本brother还在产，美国的Willcox & Gibbs古董机，价格高昂，用的人就更少了，但也不排除有。
3，关于线迹
大家都知道缝纫机在操作的时候是有快有慢的，直线就会 快一些，曲线转弯转弯就会慢一些，这是改变不了的事实，这就造成面线线迹 会有轻微的长短不一样，快的地方短一些，慢的地方长一些，虽然很难看出来，但只要在直线和曲线做个比较还是可以看出来的。而手缝线由于是事先打孔，孔间隔永远是一样的，永远不会出现这个问题。很多人觉得平线就是机缝的，斜的线迹就是手缝的，其实这是不一定的。主要是看师傅缝线时线往那边拉的，如果是往正后方拉，那么线差不多也是平的。另外现在机器也可以缝出斜线。
